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martes, 8 de septiembre de 2026

Las Murallas de Dubrovnik, Croacia

 


   Si hay algo imprescindible que hacer en Dubrovnik es recorrer sus murallas, casi 2 kilómetros rodean el casco antiguo de la ciudad, está considerado uno de los mejores recintos amurallados de Europa.

   Se construyeron entre los siglos XIII y XVII con fines defensivos, tienen un grosor de entre 1,5 y 6 metros, en varios puntos alcanzan los 25 metros de altura.

   A mediados del siglo XIII se comenzaron a levantar los muros, en el  siglo  XV contaba ya con 16 bastiones, un gran foso, 120 cañones y 4 fortalezas.



   Este imponente sistema defensivo aguantó ataques de venecianos, bizantinos y austrohúngaros, ningún ejército consiguió entrar en la ciudad, hasta la llegada de Napoleón que  lo atravesó con sus tropas.



   En el siglo XVI la ciudad consiguió la independencia de la Republica de Venecia y se constituyó la Republica de Ragusa, el antiguo nombre de la actual Dubrovnik.

   Las murallas sufrieron daños y fueron reconstruidas tras la Guerra de los Balcanes,  durante la Guerra de la Independencia de Croacia la ciudad fue asediada por las fuerzas del ejército popular yugoslavo en 1991.







   Para recorrerlas hay tres puertas de acceso. El recorrido dura un par de horas aproximadamente y se hace en sentido contrario a las agujas del reloj para evitar aglomeraciones.



   Al norte hay un fuerte semicircular con la Torre Minceta, la más alta de las murallas.

   Al  sur  el Fuerte de San Juan protege la zona del Puerto Viejo, en la actualidad aquí se encuentra el Museo Marítimo.

   En el este el Fuerte Revelín,  rodeado por el mar y tres fosos, protegía la Puerta Ploce.

   Al oeste el Fuerte Bokar se construyó para reforzar la defensa de la Puerta Pile otro de los accesos a la ciudad.



   Fuera de las murallas el Fuerte de San Lorenzo o Lovrijenac, se levanta sobre un acantilado a 37 metros de altura. La famosa serie de Juego de Tronos escogió esta fortaleza como escenario de su historia  representando la Fortaleza Roja del Trono de Hierro.




   Es  increíble ver estos imponentes muros  junto al agua, en algunas zonas parece que la muralla se sumerge en el mar Adriático.



   El laberinto de calles, las torres de las iglesias, los tejados y las vistas panorámicas  que se ven desde lo alto son fantásticas.



   Las cúpulas de la catedral y de la iglesia de San Blas, la Torre del Reloj, los tejados rojos, la isla de Lokrum y el mar, forman un conjunto digno de admirar.






                                                                                                                                             Inma

lunes, 17 de agosto de 2026

Islas Elafiti, Croacia

 




   Las Islas Elafiti forman  un archipiélago croata de 14 islas de las cuales sólo tres están habitadas.

 


   Durante la historia del país han representado un papel de gran importancia estratégica por su ubicación frente a Dubrovnik. En algunas de ellas se construyeron fortalezas para la defensa del mar Adriático.



   El viaje por este conjunto de islas resulta muy agradable y se va disfrutando de un paisaje espectacular.




   Cuando se llega a Lopud, la isla central del archipiélago,  lo primero que se ve son las murallas y las antiguas torres de un monasterio franciscano del siglo XV.

   Tiene dos bahías, una donde se asienta el pueblo de Lopud, y al otro lado la Bahía de Sunj conocida por su playa de arena.



   Lopud está como a una hora de viaje desde Dubrovnik. Tiene un paseo marítimo muy agradable en el que se sitúa el parque Dordic-Mayneri con un gran número de especies botánicas.







   Sipan, con sus 16 kilómetros cuadrados. es la mayor del grupo de islas, en ella sí hay coches pero muy pocos ya que su población y los visitantes se mueven en barco o en bicicleta. Hay un  autobús que conecta las dos ciudades  de la isla, Sudurad y Sipanska Luka.



   Además del turismo su fuente de ingresos es el cultivo y la producción de aceite de oliva. Tuvo unos años de esplendor cuando algunas familias aristocráticas se construyeron aquí sus casas de verano.



   En el puerto de Sudurad es donde atracan los barcos, aquí veremos la torre fortificada del siglo XVI llamada Skocibuha.






   A Kolocep el viaje es de unos 30 minutos aproximadamente desde el continente, es la más cercana a Dubrovnik.



   Sin tráfico de coches, tiene multitud de senderos a través de los bosques de pinos. Hay muchos olivos y limoneros y las vistas desde cualquier parte del islote son una maravilla.

  





   Aunque casi todas sus playas son de piedras, las cristalinas aguas y sus exuberantes bosques con infinidad de senderos también son un reclamo turístico.



                                                                                                                                                Inma

lunes, 13 de julio de 2026

Palos de La Frontera (Huelva) Monasterio de La Rábida

 


   El Monasterio de Santa María de La Rábida forma parte del itinerario histórico artístico conocido como “Los Lugares Colombinos”



   El convento franciscano, cuyo origen data de finales del siglo XIV, es de estilo gótico-mudéjar. Está catalogado como Santuario de la Hispanidad.



   Aquí Colón tuvo la ayuda decisiva de Fray Antonio de Marchena (el fraile astrónomo) y de Fray Juan Pérez (antiguo Contador Real en la Corte Castellana) para llevar a cabo el descubrimiento de un Nuevo Mundo.

   En la Sala de Conferencias mantuvieron las conversaciones estratégicas Cristóbal Colón y Fray Juan Pérez.



   El claustro de las Flores o de la Hospedería era el espacio de acogida de los marineros cuando necesitaban algún tipo de ayuda.



   En el refectorio hay una cruz del siglo XIV,  mantiene el púlpito utilizado para las lecturas durante las comidas.



   Al templo conventual se accede por la antigua “ribat” almohade. En la iglesia quedan en los muros restos de decoración al fresco, y guarda una valiosa talla del Cristo de los Remedios.



   En la Capilla de Nuestra Señora de los Milagros hay una bella imagen de la Virgen hecha en alabastro.



   En el museo de la segunda planta se puede ver una reproducción del primer mapa mundi de la historia, realizado en el año 1.500 por el cartógrafo y navegante Juan de la Cosa. En la Galería de las Carabelas están las maquetas de las tres naves, la Nao Santa María y las carabelas Pinta y Niña.



   En la Sala Capitular fue donde Fray Juan Pérez convocó a los lideres de Palos, especialmente a la familia de los Pinzón para obtener de ellos el apoyo a Colón en su aventura.



   Las vitrinas de la Sala de los Documentos del Archivo de la Corona de Aragón guardan las Capitulaciones, credenciales y salvoconductos reales.



   El monasterio tiene además un precioso claustro mudéjar.  El 12 de octubre de 1892, la Regente María Cristina firmó en este patio el decreto de creación como fiesta nacional el día 12 de octubre.







   Después nos podemos acercar al Muelle de Las Carabelas. Es un museo, con gran parte al aire libre, donde están las réplicas de las tres naves a tamaño real.



   Tiene una ambientación muy lograda y se puede recorrer el barrio medieval. Resulta una visita muy entretenida y un buen homenaje a la gran hazaña que consiguieron.





                                                                                                                                                       Inma

lunes, 16 de marzo de 2026

El Calafate, Argentina

 


   En la Región Patagónica del sur de Argentina, El Calafate es un pintoresco pueblo que pertenece a la provincia de Santa Cruz. Es un lugar muy animado ya que es donde se alojan o por donde pasan todos los turistas que quieren ir al Parque Nacional de Los Glaciares.



   El nombre de Patagonia fue dado a este territorio durante la expedición de Hernando de Magallanes, llamando patagones a los indios aonikenk por el gran tamaño de las huellas que dejaban.



   En El Calafate se encuentra el Centro Administrativo del Parque Nacional Los Glaciares, es una interesante visita durante la cual se pasa por senderos con flora autóctona y montajes con escenas recreativas.  

   En la gran zona de interpretación e investigaciones sobre los glaciares y su entorno, me llamó la atención leer como los glaciares modelaron el paisaje deslizándose por los valles y erosionaron el terreno por su peso. Y como se formaron los grandes lagos con el agua de su derretimiento, el cual podría producir importantes cambios en el nivel del mar.



   La Avenida Libertador es la calle principal de esta concurrida población. Está repleta de tiendas de todo tipo, restaurantes y agencias de turismo donde organizan actividades como senderismo, mountain bike, jornadas de pesca, paseos a caballo, divertidas tirolinas y caminatas sobre los glaciares.

   Desde aquí la excursión estrella es al Perito Moreno, por eso conviene hacer la reserva de la entrada al Parque con mucho tiempo de antelación.




   Entre su  variada oferta gastronómica hubo dos establecimientos que nos gustaron bastante, “La Destilería” por sus originales hamburguesas, y “Don Pichón” por su sabrosa parrilla de cordero.



   El calafate es además un arbusto de flores amarillas y fruto negro-azulado. Típico del sur de la Patagonia y muy abundante en las cercanías del Lago Argentino. Con su fruto se preparan licores y dulces como mermeladas, helados y alfajores. La tradición dice que quien come calafate vuelve a la Patagonia, algo que no me importaría nada repetir.

                                                                                                                                              Inma

miércoles, 25 de febrero de 2026

Glaciar Perito Moreno, Argentina

 


   Francisco Pascasio  Moreno fue un investigador argentino nacido en Buenos Aires, desde muy joven realizó exploraciones recorriendo la cordillera de la Patagonia.

   Además de ser un importante científico participó en la negociación por los límites territoriales entre Chile y Argentina. Siempre luchó por la preservación de las riquezas naturales y fue el primero en promover la creación de los Parques Nacionales en su país.



   A 80 kilómetros de El Calafate está situado el Glaciar que lleva se nombre, Perito Moreno.

  Este glaciar es una gigantesca masa de hielo en continuo desplazamiento debido al impulso de la gravedad. El movimiento se debe a la eliminación de hielo por fusión o evaporación.



   El Perito Moreno es un glaciar activo y una de las principales atracciones turísticas de Argentina.

   A lo largo de miles de años, debido a las bajas temperaturas y a las tormentas del Pacífico sobre los Andes, la nieve se cristaliza en hielo.



   El glaciar se forma desde las altas cumbres hasta el pie de las montañas. Cuenta con una extensión aproximada de 250 kilómetros cuadrados. Tiene 70 metros de altura sobre el nivel del agua y unos 100 metros por debajo.

   La lengua glaciar es la masa de hielo que desciende por la ladera, y divide el Lago Argentino en dos partes el “Brazo Rico” y el “Canal de los Témpanos”



   En su avance el hielo llega a tocar la costa opuesta e interrumpe el paso del agua. Por la presión el dique comienza a erosionarse formando un túnel. Hasta que se rompe una parte del glaciar, desprendiéndose grandes bloques de hielo.



   Los témpanos flotan y ver caer el hielo es todo un espectáculo. El movimiento del glaciar produce un estremecedor ruido.



   La impactante masa  está rodeada de montañas y bosques. Gracias a una serie de pasarelas y miradores frente al glaciar se puede ver desde diferentes perspectivas a cual más hermosa.



   Poder admirar este inmenso río de hielo es algo increíble, majestuoso y bello.

                                                                                                                                                       Inma

jueves, 15 de enero de 2026

La Sinagoga del Agua, Úbeda

 


   En la provincia de Jaén, la ciudad de Úbeda forma parte del Patrimonio de la Humanidad, en ella hay mucho para ver, sus iglesias, palacios, museos y plazas componen un conjunto monumental e histórico esplendido.



   No hace muchos años se descubrió la Sinagoga del Agua, un templo hebreo anterior al siglo XIV. Se encontraba sepultado bajo las casas, cubierto con arena y  piedras.



   Existe una polémica alrededor de la Sinagoga del Agua de Úbeda. Algunos expertos cuestionan su autenticidad, basándose en que no hay  informes arqueológicos anteriores a su apertura ni documentación de las excavaciones realizadas. Antes de presentar un sitio como auténtico se debe seguir un procedimiento y un protocolo científico. Aun así el lugar nos llamó la atención y queríamos visitarlo.



   Las sinagogas no sólo eran lugares de culto y oración, también servían como centro de reunión, y en ellas se llevaban a cabo actos de estudio y lectura siempre dirigidos por un rabino.

   En el espacio principal se encuentra la galería de las mujeres desde donde se les permitía seguir las ceremonias.



   Hay un patio y una bodega, en la que en tinajas semienterradas se almacenaban alimentos y aceite.



   Bajando unas escaleras y tras un pasadizo se llega a una sala abovedada con un pequeño estanque con agua, el mikvé. Se trata del aljibe  de purificación que se utiliza en  los rituales judíos. Los hombres solían utilizarlo los viernes y antes de los casamientos. Las mujeres, antes de la boda y  después de la menstruación y el parto. En este mikvé el nacimiento del agua es natural.

   En esta sinagoga se produce un fenómeno lumínico el día del solsticio de verano, un rayo de luz entra a través de una trampilla del techo hasta sumergirse en el agua, simbolizando el acto de purificación.





                                                                                                                                                Inma

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